Así es el nuevo Gucci (y sí, han cambiado)

Corren nuevos tiempos en Gucci. Lo vimos en el primer y sorprendente desfile de Alessandro Michele en enero pasado y lo hemos vuelto a comprobar en su colección crucero. ¿Dónde quedó el macho italiano que defendía Giannini? ¿Dónde el punto sexual de una de las marcas que más y mejor ha sabido explotar la sensualidad, cuando no la sexualidad, humana? Parece que lejos. Se han quedado en un cajón para cuando el nuevo director creativo quiera revisitarlas. Pero da la sensación que durante un tiempo se quedarán cogiendo polvo.

Una de las salidas favoritas de Alessandro Michele. © InDigital
Una de las salidas favoritas de Alessandro Michele. © InDigital
Con esta colección se confirman los nuevos aires de la firma italiana. © InDigital
Con esta colección se confirman los nuevos aires de la firma italiana. © InDigital
Poco queda ya de la etapa Ford-Giannini. © InDigital
Poco queda ya de la etapa Ford-Giannini. © InDigital

La nueva propuesta de Michele habla más de la feminidad masculina que de los atributos propios del hombre. Y esto hace a Gucci una firma radicalmente contemporánea en sintonía con el discurso de otros genios como Rick Owens, Raf Simons o Jonathan W. Anderson, un diseñador que está experimentando con Loewe lo mismo que Michele con Gucci.

Al nuevo Gucci liderado por Alessandro Michele le interesa más el lado femenino del hombre que el concepto tradicional de la masculinidad. © InDigital
Al nuevo Gucci liderado por Alessandro Michele le interesa más el lado femenino del hombre que el concepto tradicional de la masculinidad. © InDigital
La propuesta es plenamente coherente con lo que vimos el pasado enero en el primer desfile de Michele. © InDigital
La propuesta es plenamente coherente con lo que vimos el pasado enero en el primer desfile de Michele. © InDigital
Se mantiene, eso sí, la importancia de la paleta de colores. © InDigital
Se mantiene, eso sí, la importancia de la paleta de colores. © InDigital
Observando las anteriores, ¿es realmente esta la propuesta más arriesgada de la firma? ©InDigital
Observando las anteriores, ¿es realmente esta la propuesta más arriesgada de la firma? ©InDigital

La casa italiana se libera completamente de la herencia de Tom Ford, que todavía era visible en las creaciones de Giannini, y da carpetazo a sus últimos 20 años de historia. Toca mirar para otro lado, arriesgarse y ponerse en el vagón de cabeza del tren de la moda. ¿Arriesgado? Mucho, pero es que este mundo es para divertirse y el juego siempre conlleva un riesgo (perder, sin ir más lejos).

En un terreno similar encontramos a Chanel. La firma realiza alguna que otra salida masculina en sus desfiles pero son más a modo anecdótico que con alguna intención comercial. Nunca está de más detenerse a observar las líneas trazadas por Karl Lagerfeld. El kaiser de la moda lleva muchos años a sus espaldas siendo un referente y muchos firmarían por una carrera con la mitad de éxitos que la del alemán. Y sí, parece que la feminidad también se cuela en alguno de los hombres que presentó en Seul. Y no sólo eso. Nos decía todavía más. Para quien no le quede claro, Asia es el futuro. Y ahí está Chanel para mostrarlo. ¿Michele será el siguiente?

La feminidad también está presente en las propuestas de Karl Lagerfeld en Chanel. © InDigital
La feminidad también está presente en las propuestas de Karl Lagerfeld en Chanel. © InDigital
Incluso el super hombre tiene toques femeninos. © InDigital
Incluso el super hombre tiene toques femeninos. © InDigital
La colección resort de Chanel fusiona a la perfección la tradición asiática con el ADN de la firma. © InDigital
La colección resort de Chanel fusiona a la perfección la tradición asiática con el ADN de la firma. © InDigital
Asia es el futuro. Lo tienen muy claro en Chanel. © InDigital
Asia es el futuro. Lo tienen muy claro en Chanel. © InDigital

Cinco cosas que tienes que saber para parecer un experto en relojería

Si hay algún campo complicado dentro del mundo de la moda ese es la relojería. Incluso resulta difícil clasificar como moda piezas en cuya producción se pueden emplear miles de horas y que al final resulta atemporales, como un diseño de Cristóbal Balenciaga o un traje de Savile Row.

En plena calle Ortega y Gasset, en la tienda Omega, encontramos un pequeño taller donde se esconden los secretos de la relojería suiza. © Fernando Andrés
En plena calle Ortega y Gasset, en la tienda Omega, encontramos un pequeño taller donde se esconden los secretos de la relojería suiza. © Fernando Andrés

En en el arranque de Ortega y Gasset, cuando esta se cruza con Serrano, encontramos la tienda de Omega, una de las referencias de la relojería mundial. Dentro de ella y alejado del público descubrimos un pequeño taller donde se guardan los secretos de la relojería. Hasta allí nos convocó la marca a un reducido grupo de periodistas (tres nada más) para descubrirnos algunos de ellos. El plan se adivinaba muy interesante: poder desmontar y montar uno de sus calibre mientras recibíamos una clase teórica y práctica de este complicado mundo.

Primero un poco de teoría para entender cómo funciona un reloj. © Fernando Andrés
Primero un poco de teoría para entender cómo funciona un reloj. © Fernando Andrés

Muchos de los que leáis este post posiblemente sepáis ya a lo que me refiero, pero puede que otros no iniciados o con ganas de saber más, sintáis curiosidad por los secretos que esconde este mundo. ¿Qué es lo que necesitamos saber como mínimo para parecer todo un entendido en relojería? Bien, tomad nota, aquí van mis apuntes:

El punto de partida: un movimiento sencillo. Arriba encontramos el acumulador, debajo están el áncora, la rueda de escape, el volante, la espiral y el platillo del volante. © Fernando Andrés
El punto de partida: un movimiento sencillo. Arriba encontramos el acumulador, debajo están el áncora, la rueda de escape, el volante, la espiral y el platillo del volante. © Fernando Andrés
El reto era llegar a esto... y volver a montarlo. © Fernando Andrés
El reto era llegar a esto… y volver a montarlo. © Fernando Andrés

1º Mecánico vs. Cuarzo
El mundo de la relojería se divide en relojes de cuarzo (de pila, un Swatch, por ejemplo) y los mecánicos. Estos últimos a su vez puede ser de cuerda (todos los días le darás vueltas a la corona para que no se pare) y de masa oscilante o automáticos: el movimiento activa una pieza que pone en funcionamiento al reloj.

Como auténticos relojeros. © Fernando Andrés
Como auténticos relojeros. © Fernando Andrés

2º ¿Cómo funciona un reloj?
El ACUMULADOR (barrilete y muelle real) pasa la energía al TRANSMISOR (el rodaje o las clásica ruedas con dientes) que se une con el mecanismo de DISTRIBUCIÓN (áncora y rueda de escape) que a su vez se une con la sección de REGULACIÓN (volante, aro del volante y espiral). Esto es lo básico.

Primeros pasos para el reto: entender el acumulador. © Fernando Andrés
Primeros pasos para el reto: entender el acumulador. © Fernando Andrés

3º ¿Qué es un calibre?
Habrás leído mil veces esa palabra. Se refiere a las características de su construcción, así por ejemplo, variará su nombre si es con oro o con acero, ya que se tratará de un modelo distinto aunque sea el mismo movimiento.

En plena labor. © Fernando Andrés
En plena labor. © Fernando Andrés

4º ¿Cuál es el corazón del reloj?
Aunque a priori pueda parecer que el corazón es el barrilete (que contiene el muelle) ya que ahí es donde primero se recibe la energía, la verdad es que es al escape (áncora, rueda de escape y volante) al que se le considera el corazón del reloj. Allí se acumula la energía y se distribuye, haciendo que todo el movimiento realmente funcione. El clásico es el de áncora suizo, un diseño que tiene más de doscientos años, pero Omega tiene el orgullo de trabajar desde hace ya un tiempo con un diseño propio, el Co-Axial, con el que se consigue menos rozamiento, lo que mejor el funcionamiento. Esta última es una de las grandes revoluciones que ha vivido la relojería en los últimos tiempos.

5º ¿Qué es una manufactura?
Son aquellas casas relojeras que fabrican ellas mismas la mayoría de los componentes que conforman un reloj. Basta realizar un movimiento de manera íntegra para poder ostentar esta denominación.

Y así ya sabes (casi) todo lo que tienes que saber para empezar en este mundo. Comienza la aventura.

Cuatro libros para leer si quieres aprovechar la Semana Santa (y volver mejor que si te hubieras ido a las Maldivas)

La lectura está aceptado como el medio más barato y accesible para evadirse de la realidad y viajar sin necesidad de usar ningún transporte. Bien si os quedáis estos días por la ciudad o bien si vuestro destino es un lugar lejano, aquí van cuatro recomendaciones para leer y volver mucho más culto y poder presumir de algo más que unos días descansando sin hacer nada.

'La elegancia masculina' (Eugenia de la Torriente, Editorial Debate). © D.R.
‘La elegancia masculina’ (Eugenia de la Torriente, Editorial Debate). © D.R.

LA ELEGANCIA MASCULINA
Si aceptamos que Eugenia de la Torriente es una de las periodistas de moda más excepcionales que nos podemos encontrar en la actualidad en nuestro país, está claro que nos enfrentamos a una obra que se va a convertir en una referencia. Basta echar un vistazo a sus ‘colaboradores’ para entender que esto es algo muy serio: Giorgio Armani, Gildo Zegna o Jonathan Anderson, por poner solo tres ejemplos muy top. A esto añadámosle una prosa sencilla que dice mucho de manera muy simple y obtenemos un libro donde se ha cuidado tanto el fondo como la forma y que resulta el perfecto manual de estilo para todo hombre. En el mercado acaba de aparecer un libro de cabecera: éste.

'Vida indie' (Mario Suárez y Ricardo Cavolo, Lunwerg Editores). © D.R.
‘Vida indie’ (Mario Suárez y Ricardo Cavolo, Lunwerg Editores). © D.R.

VIDA INDIE
El periodista (habitual de GQ) Mario Suárez se vuelve a ver las caras con el ilustrador Ricardo Cavolo para crear su tercera obra conjunta. Cavolo ilustra el repaso que hace Suárez de la vida del indie actual: cómo viste, qué come, dónde va, qué música escucha… Un resumen lleno de humor que te descubre (y hasta sorprende) tu verdadera identidad indie. Y yo resulta que soy indietrónico sin saberlo.

'Víctimas de la moda' (Guillaume Erner, Editorial GG). © D.R.
‘Víctimas de la moda’ (Guillaume Erner, Editorial GG). © D.R.

VÍCTIMAS DE LA MODA
Conocí a Guillaume Erner con su libro ‘Sociología de las tendencias’. Ahora regresa con una obra algo más ligera en cuanto a contenido pero igual de interesante que analiza todo el fashion system. Muy indicada para todos aquellos que sientan interés por este mundo o que quieran iniciarse en él.

'Psicología del vestido' (J.C. Flügel, Editorial Melusina). © D.R.
‘Psicología del vestido’ (J.C. Flügel, Editorial Melusina). © D.R.

PSICOLOGÍA DEL VESTIDO
Si Vogue es la Biblia de la moda, la obra de J. C. Flügel lo es de la psicología del traje (y François Boucher de la historia de la indumentaria). La editorial Melusina reedita esta joya publicada en 1935 por el psicoanalista británico y que desde entonces se ha convertido en una de las mayores referencias y un libro imprescindible para entender la moda (en ‘La elegancia masculina’ encontramos continuas referencias a esta obra).

P.D. Disaronno convoca de nuevo su concurso internacional The Mixing Star 2015: ¿tienes el mejor cocktail de Disaronno que hayamos probado nunca? Bien, tienes hasta el 22 de abril para inscribirte en su concurso a través de su página web. Y prepárate porque para ganar la oportunidad viajar a Nueva Orleans y acudir a “Tales of the Cocktail”, el evento internacional más importante dedicado al mundo del cóctel y la mixología, donde formarás parte de un gran número de encuentros, seminarios, experimentaciones y catas, tendrás que pasar antes la fase de clasificación en junio en Barcelona donde presentarás la receta ante un jurado profesional y otro popular… y sí, nos veremos las caras. Yo formo parte de ese jurado. Y quiero probar tú receta. Te espero. He dicho.

El 22 de abril finaliza el plazo para inscribirse en 'The Mixing Star 2015' de Disaronno. © D.R.
El 22 de abril finaliza el plazo para inscribirse en ‘The Mixing Star 2015’ de Disaronno. © D.R.

Tristana: superlujo a la española

En los últimos años hemos demostrado que podemos hacerlo muy bien en el sector retail. Basta ver el éxito de Inditex, Mango o Desigual (por citar los tres ejemplos más potentes) para entender por qué España figurará en los libros de historia de la moda cuando se haga referencia a la revolución que sufrió este campo a principios del siglo XXI.

Con Tristana nace el superlujo 'made in Spain'. © D.R.
Con Tristana nace el superlujo ‘made in Spain’. © D.R.

Con Delpozo como punta de espada, nuestro país empieza a figurar ahora también en una posición destacada en el superlujo. A esto le siguieron propuestas como Pedro del Hierro Madrid y ahora se incorpora una más en el sector masculino: Tristana.

Nos faltaba un proyecto interesante en la moda hombre que apostara por la calidad costara lo que costara y ya ha llegado. El diseñador Goyo Fernández, fundador de Just One, y el emprendedor y fundador de dommo.x, Agustín Vivancos, son las dos brillantes cabezas que están detrás de esta nueva firma que acaba de iniciar su andadura en el exclusivo Club Matador de Madrid.

Esta es la americana Limited Edition de la que parte toda la colección de Tristana. Sólo se confeccionan 15 chaquetas como ésta. © D.R.
Esta es la americana Limited Edition de la que parte toda la colección de Tristana. Sólo se confeccionan 15 chaquetas como ésta. © D.R.

La prenda estrella, y pieza por la que han empezado a desarrollar la marca, es la chaqueta #415, la chaqueta de cashmere más ligera del mundo: sólo pesa 415 gramos. El secreto de esta pieza es la exquisita selección de materiales (cashmere para verano y una combinación de cashmere y visón para invierno) que hace de esta pieza un producto único en el mundo.

Por el momento se trata de una propuesta muy reducida que se basa en una chaqueta de cuadros de edición limitada a partir de la cual se desarrolla el resto de la colección: cinco diseños idénticos en azul klein, navy, dark blue, gris y verde. Su estructura, sin forro, entretela u hombreras, es la otra clave de esta maravilloso producto. Y no podemos pasar por alto sus detalles: el hombro napolitano, la cerillera o los ojales en forma de lágrima, una reivindicación de la sastrería clásica que forma parte del ADN de la firma.

No busques el nombre de la firma, se esconde en su bolsillo. Lo que se exhibe es la calidad del tejido. © D.R.
No busques el nombre de la firma, se esconde en su bolsillo. Lo que se exhibe es la calidad del tejido. © D.R.

La venta de momento es por invitación en los trunk show que van a organizar (el primero fue en el Club Matador) donde se podrá conocer el producto de primera mano y coger las medidas del cliente ya que, otra de las caras de Tristana es su elaboración artesanal y a medida: en cuatro semanas tendremos nuestras chaquetas. A partir de ahí se mantendrá la relación con los clientes a través de la web www.tristanamad.com y en los exclusivos puntos de venta donde se podrá encontrar la firma a nivel mundial. Su precio rondarán los 3.000 €.

Y, por último, no busques el logo en la prenda. Su etiqueta con el nombre de la firma (nombre también de la hija de Goyo)  se esconde en el bolsillo interior de la chaqueta, una prueba más de que lo que importa en Tristana es la calidad.